Si dessus une photo du pieds de ma jument au bout du deuxième parage
Les méfaits du ferrage
Quelles sont les conséquences négatives du ferrage ?
1. Un resserrement et une déformation progressive du pied. Cela provoque de la douleur, une modification des allures, des problèmes musculaires, articulaires, des ossifications. La troisième phalange et les cartilages ungulaires latéraux se déforment. Le chorion (qui forme la corne) est endommagé, ce qui favorise la rotation de la troisième phalange et la fourbure, ainsi que la pourriture de la fourchette, la podotrochléite due aux contusions des structures internes du pied et la détérioration de la ligne blanche.
2. La paroi est abîmée par les clous. Elle se dessèche et perd de son élasticité. L'isolation du sabot n'est plus étanche. Le métabolisme interne du pied diminue à cause d'une baisse de la température, surtout lorsqu'il fait froid, ce qui porte atteinte à la production de la corne et au soutien de la troisième phalange.
3. La circulation sanguine se fait moins bien dans le pied avec toutes les conséquences négatives susnommées, outre un surmenage du c½ur puisque les pieds ne peuvent plus assurer leur fonction de pompe, on voit apparaître les 'poteaux' qui vont avec.
4. Des troubles du métabolisme par déséquilibre des protéines et par voie de conséquence des troubles cutanés, hépatiques et rénaux.
5. Les vibrations causées par les fers abîment le podophylle, et provoquent des lésions comparables au syndrome de Raynaud chez les personnes qui travaillent avec des marteaux piqueurs.
6. Le fer change la façon dont le poids est porté et modifie la bascule du pied, entraînant ainsi des problèmes musculaires et tendineux.
7. Il provoque des surcharges anormales dans le sabot, entraînant des fissures, des seimes, et un décollement de la paroi.
8. Les chocs sont moins bien amortis.
9. La sensibilité du pied est diminuée, le cheval trébuchera plus facilement, ce qui augmente les risques pour monture et cavalier.
10. Le poids du fer accroît la force centrifuge pendant le mouvement, ce qui surcharge les ligaments. Il représente également un risque de blessure plus élevé pour les personnes et les animaux.
11. La traction est modifiée ; le cheval ne peut plus se déplacer en toute sécurité. La résistance dans un mouvement tournant est plus grande donc plus lourde pour les articulations et les tendons.
12. Chez les jeunes chevaux le fer gêne la croissance de la troisième phalange.
13. Il provoque une modification de la conformation car le cheval essaie de soulager les zones douloureuses du pied. Le sabot pousse de travers, les aplombs changent.
14. Il abîme le sol.
15. Il entraîne des frais d'entretien plus élevés, de nombreuses maladies et frais vétérinaires. Le cheval doit être remplacé plus rapidement.
16. Il rend impossible le dépistage précoce du dépassement des limites biologiques d'un cheval.
17. La perte accidentelle d'un fer rend le cheval inutilisable jusqu'à son remplacement (du fer). C'est alors la 'course au maréchal-ferrant'...
Pour en savoir plus en images :
sabotsnus.free.fr rubrique "Effets nuisibles de la ferrure"
Il a tout de même quelques 'avantages' :
1. La possibilité d'utiliser le cheval sur n'importe quel terrain, à n'importe quel moment, sans avoir à accorder beaucoup d'attention à ses conditions de vie ou à ses pieds, aux dépens de la santé et de la longévité du cheval.
2. La possibilité de dépasser temporairement les limites biologiques du cheval, également aux dépens de sa santé et de sa longévité.
3. La possibilité d'utiliser plus longtemps un cheval boiteux, alors que les dégâts ne font que croître.
« Mais mon cheval ne peut pas marcher sans fers ! »
Ce n'est pas une raison pour ferrer un cheval, bien au contraire. C'est la preuve que ses sabots sont en tellement mauvais état et que ses conditions de vie sont si artificielles qu'il ne peut plus se passer de l'intervention humaine.
Qu'un cheval non ferré, vivant dans des conditions qui satisfont à ses besoins, est capable de performances importantes a été prouvé au long des siècles par tous ces chevaux au service des hommes.
Aujourd'hui des chevaux non ferrés, de loisirs, utilisés professionnellement ou concourrant dans toutes les disciplines, y compris l'endurance de haut niveau, prouvent tous les jours que c'est possible. Ces chevaux sont bien dans leurs pieds et dans leur tête, en pleine santé.
Le parage naturel
Le parage naturel ou "Wild horse trim" se base sur le cheval sauvage ou mustang.
Le modèle :
Les sabots naturels sont courts, avec très peu ou pas du tout de paroi dépassant le niveau de la sole.
Les talons sont bas et ouverts.
La sole est concave et la paroi en quartier est légèrement arquée.
La fourchette a un aspect de vieux cuir.
Le sabot entier est exempt de seimes, craquelures...
Tous les chevaux domestiques peuvent arriver à marcher pieds nus, contrairement à la croyance qui dit que certaines races de chevaux ont de mauvais pieds.
Les seules choses qui détériorent les pieds sont l'inactivité, un sol trop mou, de mauvaises conditions d'hébergement, une nourriture pas adaptée et un mauvais entretien.
Quand on pare on cherche à se rapprocher du modèle, mais sans essayer de l'imiter à tout prix. C'est le pied qui dicte son rythme. Il faut donc apprendre à lire le sabot car un parage naturel n'est jamais envahissant.
Les étapes du parage :
Attention ! La description qui suit ne remplace en aucun cas l'expérience acquise lors d'un stage avec un professionnel. Ces informations ont pour seul but de vous fournir les éléments de base pour comprendre le parage naturel.
1. Observez le pied de profil, de face, de dos, de dessous et prévoyez mentalement votre parage.
2. Parez la sole :
Enlevez la "sole morte", d'un aspect crayeux ou poudreux. Arrêtez-vous impérativement à la "vraie sole" qui a une consistance cireuse et brillante.
3. Parez les barres :
Raccourcissez les barres jusqu'au niveau de la sole.
4. Parez la fourchette :
La pointe de la fourchette est au niveau de la sole puis part en pente douce jusqu'au futur niveau des talons.
Quand on pose la râpe à plat sur les talons, la fourchette ne doit pas la toucher (de très peu).
Enlevez aussi les morceaux à moitié détachés ou obstruant les lacunes.
5. Hauteur de la paroi :
Râpez la paroi (talons inclus) pour avoir une surface plane, au niveau de la sole ou légèrement au-dessus.
Vérifiez le bon équilibre des talons.
6. Transition des barres :
Rectifiez l'insertion des barres dans la paroi à la rénette. Cette transition doit être lisse et douce. Les barres ne doivent pas toucher le sol, ni former de plateau triangulaire, et si possible être droites.
7. Les évasements :
Râpez les évasements par dessus. Un repère utilisé est la forme de la couronne projetée vers le bas et la rectitude de la paroi, que l'on va ainsi restaurer. Un autre repère est la rectitude de la paroi.
Attention de ne pas trop affiner la paroi.
8. Mustang roll par dessous :
Râpez la partie pigmentée de la paroi en tenant la râpe à 45 °, sur tout le tour du pied.
9. Mustang roll par dessus :
Finissez le mustang roll en arrondissant bien le bord.
10. Papier de verre :
Polissez le pied (dessous et tiers inférieur dessus) au papier de verre pour éliminer les craquelures et avoir une surface bien lisse.
Evaluez votre travail ! et corrigez-le si nécessaire.
Dans la rubrique Téléchargements vous trouverez la traduction / résumé de l'excellent livre de Pete Ramey qui décrit le parage en détail.
Astuce :
Pensez à prendre des photos des pieds de votre cheval après chaque parage. On oublie facilement à quoi ils ressemblaient au début. Cela vous permet de suivre leur évolution plus précisément.
Si nécessaire vous pouvez aussi prendre quelques photos avant parage.
Pour chaque pied prenez une photo :
- de profil
- de face
- de dos
- de la sole
- de la sole de 3/4 pour montrer la concavité
Pour les trois premières vues, tenez l'appareil au niveau du sol, bien droit et bien centré sur le sujet pour éviter les faux effets de perspective. Le pied et un morceau du paturon doivent occuper tout le cadre. Gardez le même cadrage par la suite.
Attention aussi à la lumière. Une lumière vive (plein soleil) éclaire bien un côté mais plonge l'autre dans l'ombre. Il est alors trop sombre pour distinguer les détails.
Un contre-jour produira le même effet.
Si vous utilisez le flash, pensez à bien le doser pour ne pas surexposer la photo (trop claire, détails "grillés").
Il va sans dire que le sol doit être propre, de préférence dur et plat. Le pied doit être bien nettoyé.
Les méfaits du ferrage
Quelles sont les conséquences négatives du ferrage ?
1. Un resserrement et une déformation progressive du pied. Cela provoque de la douleur, une modification des allures, des problèmes musculaires, articulaires, des ossifications. La troisième phalange et les cartilages ungulaires latéraux se déforment. Le chorion (qui forme la corne) est endommagé, ce qui favorise la rotation de la troisième phalange et la fourbure, ainsi que la pourriture de la fourchette, la podotrochléite due aux contusions des structures internes du pied et la détérioration de la ligne blanche.
2. La paroi est abîmée par les clous. Elle se dessèche et perd de son élasticité. L'isolation du sabot n'est plus étanche. Le métabolisme interne du pied diminue à cause d'une baisse de la température, surtout lorsqu'il fait froid, ce qui porte atteinte à la production de la corne et au soutien de la troisième phalange.
3. La circulation sanguine se fait moins bien dans le pied avec toutes les conséquences négatives susnommées, outre un surmenage du c½ur puisque les pieds ne peuvent plus assurer leur fonction de pompe, on voit apparaître les 'poteaux' qui vont avec.
4. Des troubles du métabolisme par déséquilibre des protéines et par voie de conséquence des troubles cutanés, hépatiques et rénaux.
5. Les vibrations causées par les fers abîment le podophylle, et provoquent des lésions comparables au syndrome de Raynaud chez les personnes qui travaillent avec des marteaux piqueurs.
6. Le fer change la façon dont le poids est porté et modifie la bascule du pied, entraînant ainsi des problèmes musculaires et tendineux.
7. Il provoque des surcharges anormales dans le sabot, entraînant des fissures, des seimes, et un décollement de la paroi.
8. Les chocs sont moins bien amortis.
9. La sensibilité du pied est diminuée, le cheval trébuchera plus facilement, ce qui augmente les risques pour monture et cavalier.
10. Le poids du fer accroît la force centrifuge pendant le mouvement, ce qui surcharge les ligaments. Il représente également un risque de blessure plus élevé pour les personnes et les animaux.
11. La traction est modifiée ; le cheval ne peut plus se déplacer en toute sécurité. La résistance dans un mouvement tournant est plus grande donc plus lourde pour les articulations et les tendons.
12. Chez les jeunes chevaux le fer gêne la croissance de la troisième phalange.
13. Il provoque une modification de la conformation car le cheval essaie de soulager les zones douloureuses du pied. Le sabot pousse de travers, les aplombs changent.
14. Il abîme le sol.
15. Il entraîne des frais d'entretien plus élevés, de nombreuses maladies et frais vétérinaires. Le cheval doit être remplacé plus rapidement.
16. Il rend impossible le dépistage précoce du dépassement des limites biologiques d'un cheval.
17. La perte accidentelle d'un fer rend le cheval inutilisable jusqu'à son remplacement (du fer). C'est alors la 'course au maréchal-ferrant'...
Pour en savoir plus en images :
sabotsnus.free.fr rubrique "Effets nuisibles de la ferrure"
Il a tout de même quelques 'avantages' :
1. La possibilité d'utiliser le cheval sur n'importe quel terrain, à n'importe quel moment, sans avoir à accorder beaucoup d'attention à ses conditions de vie ou à ses pieds, aux dépens de la santé et de la longévité du cheval.
2. La possibilité de dépasser temporairement les limites biologiques du cheval, également aux dépens de sa santé et de sa longévité.
3. La possibilité d'utiliser plus longtemps un cheval boiteux, alors que les dégâts ne font que croître.
« Mais mon cheval ne peut pas marcher sans fers ! »
Ce n'est pas une raison pour ferrer un cheval, bien au contraire. C'est la preuve que ses sabots sont en tellement mauvais état et que ses conditions de vie sont si artificielles qu'il ne peut plus se passer de l'intervention humaine.
Qu'un cheval non ferré, vivant dans des conditions qui satisfont à ses besoins, est capable de performances importantes a été prouvé au long des siècles par tous ces chevaux au service des hommes.
Aujourd'hui des chevaux non ferrés, de loisirs, utilisés professionnellement ou concourrant dans toutes les disciplines, y compris l'endurance de haut niveau, prouvent tous les jours que c'est possible. Ces chevaux sont bien dans leurs pieds et dans leur tête, en pleine santé.
Le parage naturel
Le parage naturel ou "Wild horse trim" se base sur le cheval sauvage ou mustang.
Le modèle :
Les sabots naturels sont courts, avec très peu ou pas du tout de paroi dépassant le niveau de la sole.
Les talons sont bas et ouverts.
La sole est concave et la paroi en quartier est légèrement arquée.
La fourchette a un aspect de vieux cuir.
Le sabot entier est exempt de seimes, craquelures...
Tous les chevaux domestiques peuvent arriver à marcher pieds nus, contrairement à la croyance qui dit que certaines races de chevaux ont de mauvais pieds.
Les seules choses qui détériorent les pieds sont l'inactivité, un sol trop mou, de mauvaises conditions d'hébergement, une nourriture pas adaptée et un mauvais entretien.
Quand on pare on cherche à se rapprocher du modèle, mais sans essayer de l'imiter à tout prix. C'est le pied qui dicte son rythme. Il faut donc apprendre à lire le sabot car un parage naturel n'est jamais envahissant.
Les étapes du parage :
Attention ! La description qui suit ne remplace en aucun cas l'expérience acquise lors d'un stage avec un professionnel. Ces informations ont pour seul but de vous fournir les éléments de base pour comprendre le parage naturel.
1. Observez le pied de profil, de face, de dos, de dessous et prévoyez mentalement votre parage.
2. Parez la sole :
Enlevez la "sole morte", d'un aspect crayeux ou poudreux. Arrêtez-vous impérativement à la "vraie sole" qui a une consistance cireuse et brillante.
3. Parez les barres :
Raccourcissez les barres jusqu'au niveau de la sole.
4. Parez la fourchette :
La pointe de la fourchette est au niveau de la sole puis part en pente douce jusqu'au futur niveau des talons.
Quand on pose la râpe à plat sur les talons, la fourchette ne doit pas la toucher (de très peu).
Enlevez aussi les morceaux à moitié détachés ou obstruant les lacunes.
5. Hauteur de la paroi :
Râpez la paroi (talons inclus) pour avoir une surface plane, au niveau de la sole ou légèrement au-dessus.
Vérifiez le bon équilibre des talons.
6. Transition des barres :
Rectifiez l'insertion des barres dans la paroi à la rénette. Cette transition doit être lisse et douce. Les barres ne doivent pas toucher le sol, ni former de plateau triangulaire, et si possible être droites.
7. Les évasements :
Râpez les évasements par dessus. Un repère utilisé est la forme de la couronne projetée vers le bas et la rectitude de la paroi, que l'on va ainsi restaurer. Un autre repère est la rectitude de la paroi.
Attention de ne pas trop affiner la paroi.
8. Mustang roll par dessous :
Râpez la partie pigmentée de la paroi en tenant la râpe à 45 °, sur tout le tour du pied.
9. Mustang roll par dessus :
Finissez le mustang roll en arrondissant bien le bord.
10. Papier de verre :
Polissez le pied (dessous et tiers inférieur dessus) au papier de verre pour éliminer les craquelures et avoir une surface bien lisse.
Evaluez votre travail ! et corrigez-le si nécessaire.
Dans la rubrique Téléchargements vous trouverez la traduction / résumé de l'excellent livre de Pete Ramey qui décrit le parage en détail.
Astuce :
Pensez à prendre des photos des pieds de votre cheval après chaque parage. On oublie facilement à quoi ils ressemblaient au début. Cela vous permet de suivre leur évolution plus précisément.
Si nécessaire vous pouvez aussi prendre quelques photos avant parage.
Pour chaque pied prenez une photo :
- de profil
- de face
- de dos
- de la sole
- de la sole de 3/4 pour montrer la concavité
Pour les trois premières vues, tenez l'appareil au niveau du sol, bien droit et bien centré sur le sujet pour éviter les faux effets de perspective. Le pied et un morceau du paturon doivent occuper tout le cadre. Gardez le même cadrage par la suite.
Attention aussi à la lumière. Une lumière vive (plein soleil) éclaire bien un côté mais plonge l'autre dans l'ombre. Il est alors trop sombre pour distinguer les détails.
Un contre-jour produira le même effet.
Si vous utilisez le flash, pensez à bien le doser pour ne pas surexposer la photo (trop claire, détails "grillés").
Il va sans dire que le sol doit être propre, de préférence dur et plat. Le pied doit être bien nettoyé.
